苏绣具有图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法灵活、色彩清雅、形象传神的独特风格，地方特色浓郁。绣技具有"平、齐、细、密、和、光、顺、匀"的特点。"平"指绣面平展；"齐"指图案边缘齐整；"细"指用针细巧，绣线精细；"密"指线条排列紧凑，不露针迹；"和"指设色适宜；"光"指光彩夺目，色泽鲜明；"顺"指丝理圆转自如；"匀"指线条精细均匀，疏密一致。针法有几十种，常用的有齐针、抢针、套针、网绣、纱绣等。绣品分两大类：一类是实用品，有服饰、被面、枕套、绣衣、戏衣、靠垫、鞋面、香包、扇袋等；一类是欣赏品，有台屏、挂轴、屏风等。取材广泛，有花卉、动物、人物、山水、书法等。其中以"双面绣"作品最为精美，《金鱼》、《小猫》是苏绣的代表作。
湘绣
湘绣是在湖南民间刺绣的基础上，吸取了苏绣和粤绣的优点而发展起来的。清代嘉庆年间，长沙县就有很多妇女从事刺绣。光绪二十四年，优秀绣工胡莲仙的儿子吴汉臣，在长沙开设第一家自绣自销的“吴彩霞绣坊”，作品精良，流传各地，湘绣从而闻名全国。清光绪年间，宁乡杨世焯倡导湖南民间刺绣，长期深入绣坊，绘制绣稿，还了创造了多种针法，提高了湘绣艺术水平。早期湘绣以绣制日用装饰品为主，以后逐渐增加绘画性题材的作品。湘绣的特点是用丝绒线（无拈绒线）绣花，劈丝细致，绣件绒面花型具有真实感。常以中国画为蓝本，色彩丰富鲜艳，十分强调颜色的阴阳浓淡，形态生动逼真，风格豪放，曾有“绣花能生香，绣鸟能听声，绣虎能奔跑，绣人能传神”的美誉。
湘绣以彩色散丝作绣线， 除运用"齐针"、"接针"、"打粉针"等针法外，独创"掺针"法，掺针针脚参差自如，使不同色的线相互掺合，逐渐变化，色彩丰富饱满，色调和谐。湘绣的图案借鉴了中国画的长处，所绣多为山水、人物、花鸟、翎毛、走兽，生动逼真，长于绣狮、虎题材。湘绣以特殊的鬅毛针绣出的狮、虎等动物，毛丝有力、威武雄健。在1912年和1933年意大利都灵博览会和巴拿马万国博览会上，湘绣绣品分别获得最优奖和一等奖，被国外誉为超级绣品
粤 绣
粤绣也称"广绣"。它是出产于广东省广州、潮州、汕头、中山、番禺、顺德一带刺绣品的总称。据史料记载，唐代的永贞元年，广东南海县一位名叫卢媚娘的少女曾在一块一尺左右的绢面上绣出七卷《法华经》，粤绣从此名扬天下。宋元时期，广州港的繁荣促进了粤绣工艺的飞速发展，粤绣品开始输出国外。明代广州的刺绣艺人已经能够娴熟地运用各色丝绒线刺绣，用孔雀羽编线为绣，使绣品金翠夺目，又用马尾毛缠绒作勒线，使粤绣勾勒技法有更好表现。到清代的乾隆年间，第一个粤绣行业组织"粤绣行"在广州成立，当时从事刺绣的艺人众多，粤绣在工艺和针法上都得以不断发展完善。
国内以故宫藏为最多而有代表性。构图繁而不乱，色彩富丽夺目，针步均匀，针法多变，纹理分明，善留水路，色彩浓郁鲜艳，绣制平整光滑，金银垫绣富于立体感，富丽堂皇。粤绣题材广泛，以百鸟朝阳，龙 凤、博古类最多。其中的广绣、潮绣两大流派风格不尽相同。 绣品主要取材于龙凤、花鸟等，图案构图饱满、均齐对称，色彩对比强烈、富丽堂皇。在针法上具有"针步均匀、纹理分明、处处见针、针针整齐"的特点。在种类上粤绣可分为绒绣、线绣、金银线绣三类，品种包括戏服、厅堂装饰、联帐、采眉、挂屏和各种日用绣品等。
蜀 绣
蜀绣也称"川绣"，同蜀锦齐名，都被誉为蜀中之宝。。汉以后至五代十国时期，四川相对安定的局面为蜀绣的发展创造了有利的条件，社会需求的不断增大，刺激了蜀绣业的飞速发展。到了宋代（公元960～1279年），蜀绣的发展达到鼎盛时期，绣品在工艺、产销量和精美程度上都独步天下。 清代道光时期，蜀绣已形成专业生产，成都市内发展有很多绣花铺，既绣又卖。 蜀绣起源于川西民间，在长期的发展过程中，由于受地理环境、风俗习惯、文化艺术等方面的影响，逐渐形成了严谨细腻、光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快的独特风格。
蜀绣以软缎和彩丝为主要原料，作品的选材丰富，有花草树木、飞禽走兽、山水鱼虫、人物肖像等。针法包括12大类共122种，常用的针法有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针等，讲究"针脚整齐，线片光亮，紧密柔和，车拧到家"。绣品的种类繁多，包括被面、枕套、衣、鞋和画屏等，既有巨幅条屏，又有袖珍小件，是观赏性与实用性兼备的精美艺术品。以绣制龙凤软缎被面和传统产品《芙蓉鲤鱼》最为著名。蜀绣的特点：形象生动，色彩鲜艳，富有立体感，短针细密，针脚平齐，片线光亮，变化丰富，具有浓厚的地方特色。
中国刺绣除上述四大刺绣外，还有浙江温州的瓯绣，河南开封的汴绣、湖北武汉的汉绣、顾绣、京绣、鲁绣、陇绣、闽绣等地方名绣，都各具风格，沿传迄今，历久不衰。我国的少数民族如苗、维吾尔、彝、傣、布依、哈萨克、瑶、土家、景颇、侗、白、壮、蒙古、藏等也都有自己特色的民族刺绣。
苗绣
苗族的刺绣人们简称为苗绣。苗绣不仅形式多样，工艺精湛，更因其丰富的文化内涵而大放异彩。被世人公认为最精美的刺绣品之一，具有很高的艺术价值，现已成为观赏、的艺术精品。在苗族里面流行这样一句俗话，叫“人比人，花比花”。所谓“人比人”，是指比歌舞；而“花比花”则是指服饰上的织绣染。苗族的姑娘们从七八岁起，就开始学习挑花刺绣，到了十四五岁，就已掌握了相当成熟的技术。传授方式一般都是母教女，姐教妹和互相学习，没有拜师学徒的习惯。
苗绣以五色彩线织成，图形主要是规则的若干基本几何图形组成，花草图案极少。几何图案的基本图形多为方形、棱形、螺形、十字形、之字形等。苗族妇女刺绣不打底稿，也不必先描画草图，全凭自己天生的悟性，娴熟的技艺和非凡的记忆力，数着底布上的经纬线挑绣。她们凭借丰富的想象力，布局谋篇，将一个个单独的局部的图形巧妙组合，形成一个丰满的绣品，达到和谐完美的境地，美观大方。苗绣不仅形式多样，工艺精湛，更因其丰富的文化内涵而大放异彩。没有文字的苗族，天才地运用了苗绣这种挑绣的绘画功能来描绘原始图腾，记述历史神，再现风情民俗，寄寓精神向往。
苗绣的刺绣针法也是多种多样的，有平绣、辫绣、结绣、缠绣、绉绣、贴花、抽花、打子、堆花等十来种。在制作时最讲究对称美、充实美和艳丽美。所谓对称美，就是上下左右不论图形、色彩、空间，都完全要求对称；所谓充实美，就是整个绣品不留空白；所谓艳丽美，就是用色大胆，大红大绿，鲜亮夺目。苗绣主要用来镶嵌服装的衣领、衣襟、衣袖、帕边、裙脚、护船边等部位，亦可用它来缝制挎包、钱包等。一件布料价格平平的上衣，一条普通麻布制成的褶裙一旦镶上了苗绣，便会光彩夺目，身价百倍。
第八节、旗 袍
旗袍是我国一种富有民族风情的妇女服装，旗袍的源头是袍服中的棗，其发源最早认为可追溯到春秋战国时期的深衣。后演变发展为满族服饰，再由满族妇女的长袍演变而来。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。在清代，妇女服饰可谓是满汉并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，满汉各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
到了20世纪20年代，受西方服饰影响，经改进之后的旗袍逐渐在广大妇女中流行起来。这种旗袍是汉族妇女在吸收西洋服装样式后，通过不断改进，才进入千家万户的。旗袍的样式很多，开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟；领有高领、低领、无领；袖口有长袖、短袖、无袖；开衩有高开衩、低开衩；还有长旗袍、 短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。改良后的旗袍在20世纪30年代，几乎成为中国妇女的标准服装。
清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行，妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。
妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带等等。至20世纪30年代，满族男女都穿直统式的宽襟大袖长袍。女性旗袍下摆至（骨干）(小腿)，有绣花卉纹饰。男性旗袍下摆及踝，无纹饰。后业逐渐形成今日各色各样讲究色彩装饰和人体线条美的旗袍样式。
汉族妇女喜爱穿旗袍，是主要旗袍的造型与妇女的体态相适合，线条简便，优美大方。 根据季节的变化和穿着者的不同需要、爱好，可长可短，可做单旗袍、夹旗袍；也可做衬绒短袍、丝棉旗袍。并且，随着选料不同，可展现出不同风格。选用小花、素格、细条丝绸制作，可显示出温和、稳重的风韵；选用织锦类衣料制作，可当迎宾、赴宴的华贵眼饰。