一九六九年，一场山洪将垸前屋后的田地菜园子冲得一干二净，大人小孩都没饭吃。我家二爷受灾最重。籴米入锅，需要钱买，无钱只好去借。那时用升子（比斗小十倍的量具）向邻里借八角米都不容易。这天早上，二娘送来五个鸡蛋，叫我去上学时帮着卖掉。父亲给了二斤粮票，我将鸡蛋卖了三毛钱，给他家买了二斤米。晚上放学回来后，他家大大小小眼巴巴地等米下锅。只见二娘接过米如获至宝，将吊锅添上水，捧了一把米，放进锅里，然后倒进几升糠，合着米在吊锅里煮。火塘里，吊锅中，水沸了，稀糠中漂浮着几粒白米，香气浓郁，四处飘逸。饥肠辘辘的大人小孩们，眼看着胜似美味佳肴糠米饭，不断吞下希冀的口水。二娘拿出碗，大家争先恐后地一碗接着一碗大吃起来，津津有味的程度，不啻于山珍海味，这是我见过的别人吃饭最香、最甜、最好吃的场景，那样子一生都不会忘记。第二天，我看见堂弟蹲在屋外的草坪上解不出大手，二娘用棍棒一点一点地往外挑，堂弟臀上的乌乌的胎记，至今仍然让我记忆犹新。

孔子对吃有讲究，他认为吃应有君子之风，“斋必变食，居必迁坐”、“食不厌精，脍不厌细”等，这些理论，在食不裹腹的老百姓生活中，显得是那么苍白无力。从孔子到我家二娘，使我明白了一个道理，建立在衣食无忧基础之上的生活，是贵族；终日为肚子奔忙的人们，是平民。古代民众认为，有饭吃则有道，没饭吃则无道。难怪孟子说，天有道，以道殉身；天无道，以身殉道。民以食为天，对于一个吃不饱肚子的人来说，吃饭是至高无尚的大事，哪有君子之风？当年解放军进城，老百姓“箪食壶浆”以尽地主之谊，欢迎大军进驻，捧出的也是一个“食”字，鲜花退为其次！可见“食”在人们心中的分量。

除夕之夜，母亲不让我们兄妹动手，亲自舞饭。吊锅的做法，无非就是三种：一是放进油料，大火攻之，然后将菜肴放进吊锅，以铲翻动，再加进其他备好的菜，混合相煮。这是通常用得最多的、最便捷的、平常山民们吃饭的做法。二是一个一个地炒菜，然后集中一锅烩，温火慢煮，使其入味。这是有了一定的物质基础，家境比较富足，或者是过年时的做法。三是烧开一锅水，加入汤料，类似于四川火锅，逐步下菜，这种做法不常用。母亲用的是第二种做法，肉丸、鱼丸、竹笋、粉丝、肉糕、豆腐、海带、红枣、腊肉，蹄花等逐个烧好，放在桌子上，然后逐个倒进吊锅，加入适量的开水，最后加上腊肉，铺在最上面一层。看上去晶莹剔透，忽盈亦荡，在柴火的映照下，色香味俱全，极其诱人。

清淡而醇厚的炊烟味道，混合着吊锅中透出迷人的香气，让人感觉年味极其浓烈。窗外夜色正酣，暮雾朦胧。巴水源头，碧绿的流水，哗啦啦地沿着河床，蜿蜒而下，带着人们一年的期望，带着人们一年的辛劳，汇入奔腾的扬子江。它是那样奔放，那样慷慨，又是那样温情。仁者乐山，智者乐水，那么生活在山、水之间呢？我以为是仁智之人才有这种大自然的馈赠。人们放着炮竹、礼花，将山村的夜空装扮得五彩缤纷，噼噼啪啪的响声，在山谷中激起一阵阵回声，空灵而震撼，美妙而鲜亮。还有那挺拔、巍峨的独尊山，在苍茫的雾霁中，千万年以来，总是深情地注视着大地上的山民，并露出会心的微笑。

母亲拿起一杯干红，幸福地看着我们，她笑吟吟地说道：罐钩一冲，状元要中；吊锅一煮，赚钱如许；马子一摇，个个贺朝！我们兄弟姐妹附和着老娘亲，向她祝酒。葡萄美酒，甘醇绵长，弦辞妙句，亲情洋溢。吊锅中不仅盛满了珍馐美食，更装满了琴瑟飞歌。看着母亲渐渐老去的身影，我不觉倍加珍惜这个美好的夜晚。母亲养育我兄妹六人，过去为了让我们在吊锅中吃饱肚子，经常上山挖葛根，剥油皮树，采白花菜，方圆二十里没地方没留下她的足迹，即使到现在，她每年都要养上两、三头猪，种三、五块菜地，为了不增加我们的负担，她含辛茹苦，七十七岁高龄，仍然在地里劳作，她那持重而勤劳的品格，一如大别山民，不愧为一代伟大的母亲。

在大别山民心中，吊锅是力量的源泉，是明天的曙光，是心灵的慰籍，是通往彼岸的航船，是长途跋涉的驿站。这就是大别山吊锅的风格，它世世代代养育着生生不息的大别山人民，包容天地万物，包容人心百态，母亲说，吊锅大于天、深似海，金山和银山，都没有吊锅重；高山和大海，都没有吊锅深。

吊锅可以煮糠米，可以煮南瓜芋头、葛根野菜，同样可以煮鸡鸭鱼肉、生猛海鲜，还可以说吊锅中煮尽了人生百味，煮尽了世态炎凉。无论你穷困潦倒，抑或是你荣华富贵，吊锅，它始终挂在柴火之上，始终热气腾腾，始终炽烈芬芳。吃饱肚子也好，调节胃口也好，返朴归真也好，它仍然是吊锅，伴随你渡过时光，分享荣辱。还可以说，吊锅的历史，就是一部大别山民众吃饭的历史，也是大别山民众生存的历史。

一句话，大别山民的过去未来，从那小小的吊锅中可以全部读出来，无须格式化再装入新的内容。

在马年元宵到来之际，写下拙文，权作是对吊锅深情的礼赞。