原来你也在这里--新疆是个好地方

谁都明白，老曾是故意的。

他要给秋姐腾出个车里的位置。

老赖拍了老曾一下，说；

谢了，兄弟。

喀什老城

这是中国唯一的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。

民居多以土木结构为主。大朵都是在有限有的面积上建起二到三层的小楼，也有利用空间向下掏出地下室的。

走进喀什老城，就仿佛走进了时光的穿梭隧道。

这座叫作“疏勒”的古城。不知道历史上它的容颜是否如现在的喀什老城，也是这般的狭小、曲折、迂回，悠长。

这是一座看似沉闷，实则生机勃勃的老城。

但，遗憾的是，这样一座还在住人的老城，也没能免俗的设立景点收取门票。

但老城内旧生活着众多的居民，显然没有被每天熙熙攘攘的游客打扰正常的生活。他们依旧我行我素。依旧按照既定的生活轨迹，缓慢，悠闲的生活着。

买票，还没走进大门，一群顽皮的孩子就围住了我们。对我们胸前挂着的相机，这群孩子兴趣浓厚。只要你把镜头对准他们，一群孩子立刻摆起各种的姿势任你拍照。

孩子们穿的有些破旧，而且衣服都很脏。但他们脸上的笑，却很纯真，很干净。这些孩子也不要任何报酬。只要拍完，给他看看相机里面的自己，他们就满足，就笑的前仰后合。

持票，走进老城。说时候，我有些忐忑。是对老城神秘的未知二忐忑，也是为这里生活的人们是否友好而忐忑。

我拉着羽书，尽量把她拉在我身边。我有着强烈的，保护她的欲望。

羽书可能感觉到了我的忐忑，她也不由的紧张起来。挽着我的手臂，第一次她紧紧地挽着我。我能真切的感觉到她的体热和柔软。

进入老城，迎面，一年轻的妈妈，抱着襁褓中的孩子迎面走来。年轻的妈妈丝帕包头，只露出美丽的大眼睛。

抬头，年轻的妈妈一见到这群陌生人，愣了一下。突然转身，抱着孩子脚步匆匆，一转眼，消失在胡同里。

我苦笑一下，觉得这里的人们，应该是不欢迎我们这样的不速之客。

走过第一家民居。们大开着。

老城里每家的门的开和关都是有讲究的，门全开，就证明是家里的男女主人都在家，欢迎客人进来坐客；如果是只开一扇门，说明只有女主人在家，不太方便接待客人；如果门开着，却放着一个帘子，则说明房内已经有客人了。

我探头看看，院子里，坐着一位体态丰腴的维族大妈。见到我，笑了。笑的慈眉善目，和蔼可亲。

我的心，一下子放松下来。挥手拉着羽书，走进了这家院子。

这户人家，只是一户很普通的维族人家。但院子里的果树，石桌椅，木制的凉亭，不大，却很有民族特色的二层小楼，一切，都是富含着浓郁的生活气息。

其实，我最初误解了这里的人们。老城的人们也非常的好客，如果大门开着，你甚至于可以登堂入室，到主人家里参观一圈。

老城里面老房子居多，当然也有一些比较新一些的房子，但这些新民居虽然安了铝塑窗等等现代的东西，但是却仍然不失古老的伊斯兰风貌

我和羽书挽在一起，慢悠悠的在老城里转悠着。身后，那群孩子不远不近的一直跟着。老城里最可爱的还是这些孩子们，希望他们的这种纯朴不要因为游客的越来越多而改变。

我对羽书说。

老城，使我想起了小时候在平房时的时光。也许那时候的中国，每个城市都是老城，都有这种狭窄曲折的巷弄，都有这样和蔼朴实的人们。而现在，我们只住在高楼大厦里，却只能跑到千之外去寻找“老城”里儿时的记忆了。

和羽书，渐渐的脱离了大队。

小巷里，只有我俩，慢悠悠，闲荡荡的。

午后的阳光，在小巷里拉出斜斜的光影。小巷的路，忽明忽暗。

一条巷口，一个孩子从家里急急跑出来叫喊她的妈妈。时光，就在这一刻，以这种方式定格了。难怪老城弯弯区区的小巷被游客称为“时间停止的地方”。

恍惚间，不知道是时间停止、时光倒流的老城，还是我的眼睛和记忆。

人贵在有信仰。每一位穆斯林都有他们心目中的圣人。

而每一处穆斯林聚居的地方，也必然有他们礼拜的清真寺。

这清真寺勿论大，也勿论小，都有一弯新月当空高挂，都有一片圣洁植在穆斯林的心中。

羽书指着一些门上钉着的小标识牌给我看，那上面五花八门。“喀什市低保户”、“平安家庭”、“文明户”，这些个头衔，背后就是一个平凡的家庭。

也许老城里的居民都不算大富大贵，但是“文明”和“平安”，却是他们共同所拥有的，其实，这就够了。

我和羽书走进一个胡同，这胡同里有几处开辟出来供游人参观的老民居，整个民居是二层结构，二楼的围廊和屋顶的木雕，很美观。

在一户人家门口，迎面，碰上了老赖和秋姐。

老赖手插裤袋里，带着大墨镜，一个洋洋洒洒的架势。羽书挽着老赖的手臂，娴静，安逸的跟着老赖的脚步。

这俩人，这幅画面，好舒服。

我不由的笑，老赖看到我，右手搭在帽檐上，一点，一杨。一个洒脱的军礼。

拉着羽书，走进民居。这里现在住着几位老奶奶，都是孤寡一人，政府为了照顾她们，把她们集中安排在这里居住。

维族人的房间，客厅里艳丽多彩。地毯，挂毯，纱帘，把房间装扮的小王宫一样美丽。卧室，床的结构复杂且看起来很舒适。床上铺着很漂亮的毛毯，挂着粉色的纱帘。

叹息一声，这些，让什么简欧式，仿古式的所谓装修相形见绌。

每一家的客厅，都通往一个后花园。

后花园的围廊上整齐的摆放着漂亮的绿色植物，充满了生命的气息。

走出民居，继续在老成的街道徜徉。我喜欢这种感觉，看得出，羽书也很享受这样的午后。她挽着我，嘴里一直轻声哼唱着新疆的民歌。

老城的街道迂回弯转，还有很多死胡同，形成了一个巨大的迷宫，很多游人没有熟悉当地环境的人带领，都会在城里面迷路。

不过据熟悉当地的人说，老城里的路面所铺设的地砖是非常有说道的，其中只要沿着六角的砖走，便可走出老城；而另外一种方形的砖向前走是死胡同。

喀什老城现有居民全都是维吾尔族，全部信仰伊斯兰教，由于民族与宗教的原因，这里的墙上的宣传口号也很有民族与宗教的特点。

在老城里游荡时，我一直对这种黄色土墙着迷，它有一种老旧的味道在里面，原始，淳朴，让人回味。

在当地土层中有一种维吾尔人叫“色格孜”的带有粘性的黄土，这种黄土很适合用作土陶，而所建出的泥坯房，也多呈现这种古老的“黄”色

喀什老城也正在进行大规模的改造。许多老房子已经存在安全问题，而改造后的老城，将最大限度的保留老城的原滋原味。

据说这老城外将要建成一个大型的广场，而广场的背景就是高台上的老城。喀什老城区阿霍街坊改造项目也获得第二届中国建筑传媒奖居住建筑特别奖。

喀什老城东面，隔土曼路有一处建于高40多米、长800多米黄土高崖上的维吾尔民族聚居区。维吾尔名：阔孜其亚贝希巷，意为高崖上的土陶，这就是高台民居。高台民居距今已有600年历史，是喀什展示维吾尔古代民居建筑和民俗风情的又一大景观。

高台民居与喀什老城名称不同，其实都属于老喀什的一部份。而且民居的样式也相差不多。高台民居更象是修饰过的喀什老城，可能是这里开发的比较早的原故吧。而老城相比较，更原滋原味一些。

高台民居的四周都已经清理干净，植上了草坪，可能在老城外面的工地正在进行的就是这项工作。这使得高处的民居更显得伟岸，褚红的颜色也得到了很好的突出。

喀什这些古老的民居，平均每平方公里人口密度达到8万人，大大超过上海。

高台民居的一面，正面对着吐曼河汇聚流过的东湖公园。喀什的主干道人民路穿河而过（喀什市政府就在人民路上），在过河的大桥上，正好能看到桥下这一处雕塑般的民居建筑矗立在水边。

喀什的维族人，有这样一种风俗：

家族增加一代，就要在祖辈的房上加盖一层楼。

人丁最为兴旺的家庭，地上地下累加叠盖的土屋达7层。

这里的房屋建造无须规划，完全根据家族的居住需求，借地势任意建造。如此这般一代一代，就形成了房连房、楼连楼，层层叠叠的格局。

高台民居的入口之一。高台民居与喀什老城现在都被开辟出来做为景点收取门票，但是其实只要你找到了路口，是不需要门票的。

我很无耻的，又开始鼓动逃票了。

在老城，当地居民都会在家里院内地上栽种维族人喜爱的桑树、无花果、石榴、杏树、葡萄、玫瑰、月季、夹竹桃等树和花卉。有些面积大的庭院，多种葡萄，搭成凉棚，既能吃到水果，又是夏季乘凉的好场所。

吐曼河蜿蜒到人民公园的前方便被一大片水田留住，只放行了小部分水流，喀什市政府在这里建起了一个公园，因位于喀什主城区的东面，便取名东湖公园。

站在高台民居的一户人家的平台上，可以看到隔着东湖的喀什新城，是一派现代城市的风貌。

一个东湖被人民路大桥分成南北两部份。一大一小，一虚一实。这里已经成为喀什情人幽会的好地方。在北面的湖里岛的小树林里，总可见一对一对的情侣相偎相依。

羽书突然停止了哼歌，搬过我的脸。严肃的看着我说；

你说，老赖和秋姐，昨晚会不会办那个事了？