可是没想到赫姆斯戴郊外比之密西西比的亚热带雨林要湿热上更多。坐在帐篷里熬了很久，最后发现我都快要在自己流出的汗水中漂了起来。忍到午夜十二点，状况毫无改观，于是当机立断，起来三下两下把帐篷拆了装回包里，背着包直接去了附近公路旁的一家印度人开的汽车旅馆(整个美国好像就没有不是印度人开的汽车旅馆)要了一个房间。

这么折腾下来一直搞到凌晨才得以入睡，一觉直至日上三竿，第二天上午十点半我才出了汽车旅馆，走到赫姆斯戴南郊的一号公路旁开始搭车。

赫姆斯戴位于佛罗里达半岛最南端，再往前就是斜斜地向着西南方向深入加勒比海，长约两百多公里，由一千七百多个大小岛屿组成的细长岛链。这串岛链被称为“佛罗里达岛链(FloridaKeys)”，而我要去的小岛基维斯特因为位于这串岛链的最西南边，所以也被命名为“KeyWest”中文意思就是“西岛”。

现在我就举着写着“基维斯特”的纸牌子，站在入岛公路的起点处，再往前就离开佛罗里达半岛进入了加勒比海。

佛罗里达岛链上的绝大多数小岛共同构成了“蒙罗县(MonroeCounty)”。佛罗里达岛链四季气候暖和，游客众多，自然而然也容易招来大量流浪汉和乞丐。因为整个岛链上最大，也几乎可以说是唯一的产业就是观光业，所以为了给观光客们创造良好的旅游环境，蒙罗县制定了算得上美国最严厉的禁止搭便车行为的法规，其目的当然无外乎是为了阻止那些不受欢迎的流浪汉和乞丐们的流入。

我事前早已从网络上查到了这些信息，也不想无事生非，所以才将赫姆斯特作为了我去基维斯特的中转站，这里是上岛链的必经之地，大多游客也必去基维斯特，所以感觉应该不难搭到车。

站在长满茂密香蕉树的入岛公路旁，正好是星期六早上，不是很宽的公路上几乎是一辆顶着一辆地挤满了汽车，不过虽然车多却没人为我停下来。当然我也早就习惯了，反正东部都是这样子。

一直站到下午一点时，终于有一辆小型双门跑车停了下来，里面是一对从迈阿密来的年轻夫妇，男的是一个白人，女的却是黑人，这在美国也算是极其少见。

上了车，挤在狭小的后座上，开车的白人先生友好地和我聊起天来。他叫“罗伯特(Robert)”，在迈阿密的一间语言学校教英语。罗伯特两口子并不去基维斯特，而是到佛罗里达岛链上的另一个岛“比格派岛(BigPineKey)”去访问住在那里的朋友，不过这倒不要紧，比格派岛已经离基维斯特很近了，离着只有大约三十多公里的样子。

罗伯特自己也曾经是个背包客，去许多国家边当英语老师边旅行，他的妻子“罗莎(Rosa)”就是他在哥伦比亚教书时的学生。罗莎是个很腼腆的女子，一路上都只是睁着大大的眼睛静静地听着我们交谈，并不怎么插话。

岛链公路都是沿着主岛修建，在岛与岛之间则由跨海大桥连接。不过说是跨海大桥，其实大多都不高，许多甚至是贴着海面修建的。而那些有居民常住的所谓主岛其实也不大，这些珊瑚岛就比海平海高出几米的样子，坐在行驶在公路上的汽车里，很容易就能看到岛屿两侧的细窄海滩。

岛小路平，风浪不兴。早上出来时天还有些阴，不过现在早已云开雾散，只是在遥远的天界线上远远环绕着一圈洁白耸动的热带积云。白灼的热带阳光照射着四周的清澈水波和低浅海床。不远处的碧蓝海面上星罗棋布般点布着长满低矮树丛的无人小岛。

我们的汽车奔驰在平直的岛屿公路上，注视着两旁的碧海蓝天，不禁心想：路这么的平，天地景色又是如此美丽，假若有辆自行车向着大海就这么一直骑下去那该是件多美好的事啊。

车行约一小时就到了比格派岛，下车向罗伯特和罗莎告别，目送着他们开去比格派岛另一侧，然后我就在公路旁打算继续搭车。

可还没等我在路边站好，马路对面空地上一辆正笔直对着我的七人座商务车突然闪了几下大灯。我马上反应过来，连忙拎起包跨过马路走了上去，商务车上是一对二十多岁的白人姐妹，她们果然是正愿意搭我继续南行。

上车一聊才知道，这对姐妹是新奥尔良人，从新奥尔良开车来基维斯特度假。其实早上她俩就已在赫姆斯戴郊外的路边看到了正举牌搭车的我，当时她俩还犹豫了一下是否要搭我，不过议论间就已经开过去了。后来途中她俩在别的岛上停下来吃饭，再上路时，正好见到并且认出了正在向罗伯特两口子告别的我，就立刻绕回到我对面的空地上向我闪灯。听了这些我非常高兴，也非常感动，庆幸自己总是能遇到好人。

没一会儿我们就抵达了整条岛链公路尽头的基维斯特。

基维斯特不是佛罗里达岛链上最大的岛屿但它却是整条岛链最著名也是人口最多的岛屿，整个小岛不到二十平方公里却有两万五千常住人口和众多观光客。一进基维斯特就是满目密集但别致的住宅和旅馆。

搭我的新奥尔良两姐妹要直接去她们的酒店，所以我就在基维斯特的一条繁华的街道的路旁下了车，一路打听着，向基维斯特的最南端，也是整个美国大陆的最南端独自走去。

六月的加勒比海已近盛夏台风季节，湿热高温，理论上属于旅游淡季，可是在这个长满细高棕榈树小岛的狭窄街道上依然簇拥着各地来的观光客。

虽然基维斯特只是佛罗里达岛链众多小岛中的一个，但它在历史上却曾经显赫一时，与其面积和地理位置都极不相称，直到十九世纪末，基维斯特都是佛罗里达州最大的城市，并且它的人均收入高居全美榜首。说来有趣的是，造成这个小岛当年的繁荣是因为它恰好处于繁忙的加勒比海航路上，这里四周的海域，海床低浅，暗礁密布，经常会有过往的商船在基维斯特附近触礁遇难，每当此时，岛上的居民就都忙着划着小船出海救难：这倒不是因为这些岛民们见义勇为的高尚品格，而是因为他们的贪婪，这些出海救难岛民们的目标不是船上的遇难人员，而是遇难船只上运载的各种货物。正是当年繁忙的航道，频发的海难造就了基维斯特上岛民们的富庶。

当然，百年前的那些辉煌已经逝去，一切终归平静，现在的基维斯特早已成为一个标准的以旅游业为主的观光海岛，作为一个度假胜地，在我看来，基维斯特和其它那些观光地其实也差别不大。

在长满各种奇异热带植物的街区间穿行，有意思的是不少神气活现，红冠赤羽的大公鸡堂而皇之的在基维斯特干净喧嚣，充满异国情调的街道上昂首阔步。这些大公鸡对四周的如织行人和车流完全是一副熟视无睹，不避不躲的样子，骄傲从容的态度有如是这片领地的国王。

这个被西班牙统治过许多年的小岛上，四处都可见许多别致的欧式楼宇院落。美丽的景致，优雅的环境使得基维斯特吸引了从海明威到杜鲁门等众多的名人前来休闲度假，在这里留下了他们的生活轨迹，比如海明威的《永别了，武器》，《乞力马扎罗的雪》等名著就都是在基维斯特完成的。